Grandes Bodegueros

Son todos los que están, pero afortunadamente no están todos los que son ... Grandes bodegueros con diferentes formas de entender el vino ...

Esta temática da para varias sesiones y la gran suerte para el panorama vinícola español es que será muy fácil elegir otros muchos.

En esta ocasión los bodegueros elegidos y sus vinos fueron:

Rafael Palacios 
Louro 2013. Godello 100%. DOP Valdeorras

Dorado pálido con reflejos de oro nuevo con una sensación oleosa al agitar la copa. En nariz aparecen notas de fruta con hueso a melocotón, con recuerdos a piña y un fondo floral y tostado. Su boca es cremosa de una fresca e integrada acidez con un dulce amargor final que le dota de gran profundidad. Postgusto largo, estructurado y fresco a la vez. Buena muestra de que en España se pueden hacer buenos vinos blancos. La godello gana adeptos y prestigio y parte de culpa lo tienen los vinos de este riojano afincado en Valdeorras.


Alfredo Maestro
Castrillo de Duero 2013. Tempranillo 100%. IGP VT Castilla y León

Este elaborador autodidacta de Peñafiel es unos de los exponentes de los vinos naturales en España y nos muestra su filosofía con este vino de color picota intenso y menisco cereza de capa alta. Sorprende su fragante nariz llena de frutos rojos, tofee, caramelo tostado, nata y un toque final herbáceo. En boca marcado tanino frutal con cierta astringencia que denota su elaboración con raspón. Una vez pasada esa primera impresión tánica, el vino se torna amable y fácil de beber. Un vino diferente que no deja indiferente.


Raúl Pérez 
Ultreia 2012. Mencía 100%. DOP Bierzo

Este berciano ha puesto a su tierra y  a su variedad tinta en el lugar que se merece. Este vino nos ofrece un color granate con una alta intensidad de color. Su nariz es mineral, pizarrosa, trufada, pimienta negra, todo ello envuelta de una frutalidad muy bien madurada de cereza y grosellas. Su boca es sedosa con una acidez exceletemente integrada, su retronasal sorprende al aparecer notas a violetas que se aunan a las frutales, especiadas y de terruño, haciéndola más compleja e interesante. Su sensación final nos tapiza toda la boca de una manera aterciopelada. Le tenía ganas a este vino y no me ha decepcionado, todo lo contrario. Gracias Peter.


Marcos Eguren
Almirez 2012. Tinta de Toro 100%. DOP Toro

Este riojano nos demuestra que además de ser unos de los "culpables" de los Riojas de "corte moderno", se puede llevar esa manera de entender el vino a otros lares. Este vino de Toro de una opaca capa de color negro zaíno con ribete violáceo, nos da una intensa nariz llena de fruta negra madura, balsámica, de finos tostados, toques lácticos y torrefactos. Su boca es carnosa, jugosa, con una madera perfectamente medida, un tanino marcado pero ya pulido. Su conjunto es de un equilibrio digno de mención. Estructura con un peso de fruta, bien hecho, sí señor.


Juan Carlos López de la Calle
Santa Cruz de Artazu 2011. Garnacha 100%. DOP Navarra

Su reconocido prestigio con los vinos parcelarios riojanos de su tierra lo avalan para hacer vinos con variedades y zonas que a priori podían considerarse de segunda fila y demostrar que lo importante no es dónde sino cómo. Y a fe que lo consigue con este vino rojo rubí de capa profunda. Nariz de una franca frutalidad, especiada, balsámica, fresca. Su boca es espectacular, eléctrica, directa, toda una explosión de sabores y aromas, una vez consigues asimilar ese impactante momento, eres consciente de su fina elegancia. Tengo el placer de conocer a Juan Carlos y os puedo asegurar que su filosofía está perfectamente expresada en sus vinos y en esta versión navarra no podía ser menos.


Pepe Mendoza
Las Quebradas 2010. Monastrell 100%. DOP Vinos Alicante

Una nueva versión de nuestra variedad tinta del también nuestro polifacético alicantino, pero ahora en un suelo de caliche. Ribete granatoso de color cereza intenso. Fruta confitada, montebajo mediterráneo, esparto, con un fondo tostado, final a caco y menta. Sedoso paso por boca, redondo, amable, con una acidez y tanino perfectamente integrados. Vino para disfrutar y más cuando sus escasas 3000 botellas han materialmente desaparecido del mercado. Tendremos que esperar pacientemente a la añada 2011.

Después de Semana Santa más ... Varias ideas me rondan por la cabeza ... ya veremos.

Salud.

Miguel Garri

Vinos para quedar bien en Navidad

Última cata del año en plena vorágine navideña. Ante todo agradecer a los participantes el hacer un hueco en esta época de tantos compromisos y con los excesos que eso conlleva.

Os paso a enumerar los vinos catados por si a alguno os sirve de referencia para quedar bien estas Navidades.


Viñas del Vero Chardonnay 2013 (DOP Somontano). 
Este vino no pudo ser evaluado por tener TCA. De todas formas y por catas realizadas de él en otras ocasiones, os diré que es un vino con una buena carga de fruta, predominando la fruta blanca con y sin hueso. Boca con el suficiente volumen y frescura. 


Recaredo Gran Reserva Brut Nature 2008 (DOP Cava). 
Burbuja fina, lenta y constante, su palidez no demuestra sus más de tres años en rima. Nariz compleja, manzana madura, floral, notas autolíticas y un fino tostado a frutos secos. En boca su burbuja es cremosa, esponjosa, excelente acidez que lo convierte en un espumoso fresco, no exento de peso y de un largo postgusto. Bodega referente en Cava, y así lo demuestra con este producto.


Viña Sastre Roble 2013 (DOP Ribera del Duero). 
De ribete color violáceo y corazón picota intenso con una capa media alta. Atesora una nariz frutal con recuerdos a mora y cereza madura, sobre un fondo tostado y especiado con notas a pimienta blanca, con ciertos atisbos de leche frita. Su boca es sedosa con una carga tánica de su paso de 10 meses en barrica aún por pulir, pero con un conjunto frutal y fresco final que invita a seguir bebiendo. Un ribera "joven" por los cuatro costados.


Abracadabra 2012 (DOP Toro). 
Este vino se muestra con un matiz cereza de corazón negro y capa muy cubierta, casi opaca. De una intensa nariz donde en primera instancia aparecen notas del tostado de la madera, avellanas, cacao, tofeé, dejando entrever, y según el vino se va oxigenando, una fruta negra bien madurada,donde la ciruela casi confitada es su mayor exponente. Este conjunto aromático está envuelto en una nota bálsamica a menta que le aporta frescura. Su boca es realmente jugosa con una tanicidad marcada que le aporta una estructura tapizada digna de mención. También es destacable su prolongado y ahora ya sí equilibrado postgusto fruta-madera. Interesante descubrimiento.


Viñas de Gain 2012 (DOP Rioja). 
De color picota con trazas cardenalicias, y de corazón cereza profundo, de capa alta. Nariz con mucha complejidad, donde la fruta roja madura se entremezcla a la perfección con sus más de 12 meses en barrica, que le aportan recuerdos de tinta china, pimienta negra, almendra tostada, nuez moscada, canela, todos ellos sobre un fondo bien definido de regaliz de palo. Su boca no tiene otra definición que la de elegante, con un paso por boca sabroso, de acidez perfectamente integrada, retronasal con un perfecto equilibrio de la fruta (cassis, cereza) y la madera (notas especiadas y tostadas). Un guante hecho a medida, donde Rioja saca esa versión moderna que cada vez más se está implantando en esta famosa región. Su RCP es indiscutible.


Mistela Cap d'Or (DOP Alicante). 
Este vino dulce de licor de Teulada tiene un curioso y sorprendente color anarajando con reflejos cobrizos, de atractiva luminosidad y limpieza. Nariz fragante y golosa, mediterránea a más no poder, naranja escarchada, jazmín, flor de azahar, níspero, orejones, miel y como no, a uva moscatel. Su boca es untuosa, fresca, nada empalagosa, con un perfecto equilibrio de su dulzor y su acidez, donde el alcohol esta perfectamente integrado en su conjunto. Mistela de corte moderno, aunque su color nos pudiera anunciar otras cosas.


Fondillón Brotons 1964. 
Fin de fiesta y no podía ser de otra forma, que con este producto, representante de ese vino único de monastrell de nuestra tierra y que se nos presenta con un color yodado y reflejos caoba. Nariz de infinitos matices, frutos secos, arrope, piel de naranja seca, pan de higo... Sus 18,5 % de volumen alcohólico no aparecen por ningún sitio. En boca tiene una entrada abocada, paso por boca glicérico de una más que destacable acidez, que le augura un futuro prometedor (y su solera tiene 50 años...), con un postgusto muy volumétrico, franco, de extrema complejidad y simplemente eterno. Seguro que no te deja indiferente.

Espero que os pueda servir de ayuda y que alguno se anime a probarlos en estas fiestas.

Felices Fiestas y nos vemos el año que viene.

Os dejo las fotos de todos los protagonistas.

Los vinos

Los catadores

Vinos Mediterráneos

De Alicante a Girona pasando por Baleares. Como en toda cata temática se busca que los vinos sean representativos de las zonas de donde proceden. Entiendo que el objetivo quedó superado con buena nota.

Os presento a los protagonistas.

L'HEREU 2011

Nuevos vientos corren en Cataluña. Se alzan voces reclamando para volver a recuperar las señas de identidad (terruño, variedades autóctonas y añada) de los espumosos fuera de la DOP Cava. RiB es su máximo exponente. Espumoso de burbuja fina, lenta y constante, formado rosario en la superficie. Nariz llena de levadura, bollería y frutos secos. Notas de pera con un toque floral. En boca, burbuja cremosa, vivo, postgusto largo y fresco.


ESSENS 2013

Claro ejemplo que en Alicante se pueden hacer buenos blancos. De brillante amarillo  pajizo con reflejos de oro nuevo con trazas verdosas. Nariz de manzana golden con un fondo especiado a canela y caramelo tostado. Boca sedosa con la acidez perfectamente integrada, buen volumen y estructura. Bien hecho.

TOCAT DE L'ALA 2013

Vino que representa al norte mediterráneo español ... y al sureste francés. Ribete violáceo y corazón negro, de capa media alta. Cereza y moras en primer plano con trazas lácticas, atisbos de madera tostada. Boca fluida, fresca, fácil de beber, retronasal frutal con alguna nota a violetas.

ÀN/2 2011

Los vinos de Baleares tienen una personalidad indiscutible. Seguro que no te dejarán indiferente. Menisco atejado con color granate, de capa media baja. Nariz marcada de trufa negra y tierra mojada con notas balsámicas. Paso por boca amable de acidez marcada y retronasal de hojarasca y café. La evolución en copa le ha sentado bien.

CAMINS DEL PRIORAT 2013

Álvaro Palacios es una apuesta segura. Esta versión más moderna de Priorat es un acierto para introducir al consumidor en esta DOQ. Atractivo ribete amoratado y color azul oscuro, de capa media. Nariz muy frutal y especiada con recuerdos a cereza madura y pimienta negra con trazas de cedro. En boca se muestra sabroso, de fresca acidez, retonasal de fruta roja y grafito con una sensación final tapizada y viva.

ESTRECHO 2011

 

Nueva añada de este vino. Pepe busca año a año la cara más fresca de la monastrell y a fe que está en el camino. Se presenta con un color picota de capa alta. En su nariz estáel claro ejemplo de la tipicidad, montebajo mediterráneo, tomillo, esparto y manzanilla, finos tostados, guindas, ciruelas. Boca estructurada, con volumen, viva acidez, posgusto con peso de fruta, marcado y fresco a la vez. Le falta algunos meses en botella para terminar de ensamblarse, pero lo tiene todo para convertirse en un gran vino.

FINCA TERRERAZO 2011

Este vino marcó un antes y un después en mi relación con el vino. La primera vez que lo caté (añada 2004), pensé, si hiciera un vino alguna vez, me gustaría que fuera así. Mustiguillo es el máximo exponente de la viticultura moderna en España, poniendo a la Bobal en el lugar que se merece. Toni Sarrión nos demuestra que no hay variedades nobles y otras de segunda orden. Color azul violáceo con borde malva de capa alta, su lágrima aún sigue tintando.Fragante y compleja nariz a frutos rojos y negros maduros, especiados dulces, mentolados, mina de lápiz. Entrada jugosa y sabrosa, marcado centro de boca, con mucho peso, acidez perfectamente integrada, con un tanino maduro, que le dota de un gran volumen. Postgusto largo y complejo. Un puño de acero en un guante de seda.

Nos vemos en Diciembre.

Salud,

Miguel Garri

Blancos y Rosados para el verano

Cierto y declarado es que soy más de tintos y espumosos, pero cuando aprieta el calor no le hago ascos a otros vinos como pueden ser los blancos y rosados.

Repasando las notas de cata del último winecanting del pasado mes de junio celebrado en el MARQ y con el CRDO Vinos de Alicante como anfitrión, destaco unos cuantos vinos de estas tipologías y de nuestra tierra que vale la pena probéis.

Como vinos blancos os recomiendo unos cuantos vinificados con la variedad Chardonnay. A saber, Essens de Bodegas Vinessens, fermentado y criado durante 2 meses en barrica nueva de roble francés, el cual le confiere cremosidad y complejidad aromática. En un línea similar en su crianza destacar L'Alba del Mar de Bodegas Faelo, resaltando en éste su frescura y frutalidad. En cuanto a los vinos blancos con esta misma casta pero sin ningún paso por madera, no me gustaría dejar pasar el interesante Mañán Blanco de Bodega Santa Catalina, un producto con un gran equilibrio en su conjunto.

Otros vinos blancos realizados con otras variedades, destacaría el sol mediterráneo del Casta Diva Moscatel Seco de Gutiérrez de la Vega, el sorprendente pero efectivo coupage del Finca Collado Blanco de Bodega Finca Collado, vinificado con Moscatel sin paso por barrica y un aporte de Chardonnay con una corta crianza en roble. El tercer vino reseñable es el floral Viogner Blanco de Vins del Comtat, que a pesar de no estar en la DOP de Alicante debido a la variedad utilizada, sí pertenece a una bodega adscrita a esta denominación.

Los todos arriba indicados harían una perfecta armonía con mariscos,  pescados de bahía, tanto en fritura como a la plancha, arroces a banda y negros y pasta con salsas que contengan crema o nata.

También me gustaría hacer mención a los no siempre bien mirados rosados, pero que bien elaborados y en un buen momento de consumo, como son estas fechas, son otra buena opción.

Con esta vinificación destacar Cesilia Rosé de Heretat de Cesilia,  coupage de Merlot y Monastrell, un interesante rosado de concepto francés, que no olvida sus raíces mediterráneas. Otra rara avis sería L'Alba Shiraz de Faelo, casta que habitualmente se utiliza para elaboraciones en tinto y que en este vino saca su cara más fresca, de fragante aroma y llamativa intensidad visual. Por último, reseñar un vino con predominio de nuestra Monastrell y con un pequeño aporte de Cabernet y Tintorera, el Mo Rosado de Bodegas Sierra Salinas, el cual cumple a la perfección con los cánones de un rosado al uso, es decir el tener viveza y frutalidad.

Estos vinos podrían ser perfectamente armonizados con pescados grasos (rodaballo o salmón) o de texturas cárnicas (bonito o atún), arroces de marisco, caldero, pastas con tomate o comida asiática.

Así que ya sabéis, este verano tenéis muchas opciones para seguir disfrutando de los vinos sin salir de "casa".

Zonas Emegentes

España es mucho más que la triple R. En los últimos años muchas zonas vitivinícolas han irrumpido con mucha fuerza en el horizonte patrio.

En esta cata hemos podido descubrir a algunas de ellas. Prometo hacer una segunda parte ... y seguro que afortunadamente, dará para una tercera.

Picarana 2011. DOP Vinos de Madrid.

Blanco fermentado y criado en barrica elaborado con Albillo. Color amarillo dorado con destellos oleosos, muy brillante. En nariz fruta blanca con recuerdos a manzana, toques anisados y un fondo especiado a vainilla. Su boca es cremosa con una acidez muy integrada, con un toque amargoso final que le dota de profundidad. Un vino con peso hecho para armonizar con pescados de textura  grasa. Interesante vino blanco, diferente.


Salia 2008. DOP Manchuela

Tinto elaborado con las variedades Shiraz, Garnacha Tintorera y Garnacha, se nos presenta con un sorprendente ribete con tonalidades violáceas, con una capa totalmente opaca. Nariz cerrada que tras una hora de aireación se muestra frutal con toques ahumados. Su boca es amplia y sedosa, con una dualidad fruta madera muy destacable.


Atteca 2010. DOP Calatayud

Monovarietal tinto elaborado con Garnacha, variedad autóctona aragonesa de esta región. capa media alta con ribete y corazón magenta. Nariz golosa, fruta roja confitada (fresa y grosella), con un claro fondo de pimienta blanca y clavo. Su paso por boca es amable y aterciopelado, fresco. Vino fácil de beber y entender.


Tarima Hill 2010. DOP Alicante

Monastrell 100%. Ribete amoratado y corazón picota profundo. Nariz mediterránea, herbero, ciruela negra, vainilla e incienso. En boca es sabroso, con buena acidez y peso de fruta. Largo y franco. Buen monastrell.


Almirez 2010. DOP Toro.

Elaborado con Tinta de Toro. Corazón negro y ribete violáceo muy cubierto. Aromas lácticos (leche frita y crema inglesa), fruta negra y moras maduras, canela y finos torrefactos. Vino con un paso carnoso, estructurado, con unos taninos maduros. Postgusto marcado y muy persistente. Excelente vino.


Jorge Ordóñez nº 2. DOP Málaga y Sierras de Málaga.

Vendimia tardía elaborada con Moscatel de Alejandría. Nariz muy varietal, piel de naranja, orejones, miel, flor de azahar con un destacable fondo mineral. En boca es untuoso, con una frescura fantástica, consiguiendo un perfecto equilibrio entre su dulzor y su excelente acidez. No se le puede pedir más aun dulce.

Los vinos de España dan para mucho, esto ha sido un aperitivo.

Los Catadores

Un espontáneo escanciando un Txakolí de Getaria

Los Vinos

Un Paseo por Francia

Son todos los que están, pero evidentemente no están todos los que son. Cuando se te pone el reto de introducir a un grupo de catadores en el mundo de los vinos franceses en una sola sesión, se te ponen los pelos de punta porque debes comprimir y elegir ciertas zonas, descartando otras, además de dejarte vinificaciones o subzonas dentro de éstas que te parecen vitales para entender Francia, pero bueno, al final decides y dejas un mínimo que creo que es lo suficientemente representativo.

Aprovechando y fuera de la cata programada brindamos por mi reciente clasificación para la final de La Nariz de Oro con un Henri Abelé Brut, con una excelente y fina burbuja, muy láctico en nariz con recuerdos a requesón, flores secas, cereales, fruta blanca fresca y algún toque cítrico. Su boca es vinosa, se nota el peso de la Pinot Noir y de la Meunier, buena acidez, final fresco y estructurado. Burbuja cremosa muy bien integrada.

Los protagonistas

Champagne. Claude Cazals Carte D'Or Grand Cru. Chardonnay 100 %.

Espumoso proveniente del Grand Cru más famoso de la Côte des Blancs “Le Mesnil”. Crianza en rima de 36 meses. Burbuja fina y constante y de un color amarillo muy pálido y reflejos de oro nuevo. Claras notas de mantequilla, bollería, tostados, frutos secos y fruta madura, con recuerdos a flores blancas. En boca es muy sutil, largo, redondo, no tiene ninguna arista, burbuja crujiente. Elegancia a raudales.

Alsacia. Binner Riesling Katzenthal 2009. Riesling 100%

Visualmente llama la atención su intenso color amarillo canario con unos destellos dorados con la turbidez típica de los vinos sin filtrar. Al mover la copa podemos apreciar una oleosa densidad. En nariz se muestra una riesling franca, llena de notas a hidrocarburo, mineralidad, miel y fruta blanca muy madura, con recuerdos a membrillo. Su boca es grasa, con buena acidez, con un volumen cremoso y con una marcada estructura tánica frutal que le aporta peso en boca.

Borgoña. Fourchaume Chablis Premier Cru 2008. Chardonnay 100%.

A la vista se muestra con un juvenil ribete acerado, amarillo pajizo en su corazón y reflejos verdosos, impropios de su edad. Su nariz es cítrica, con nítidos aromas de fruta blanca fresca como la manzana y de queso brie, además de toques anisados y de hinojo. Su paso por boca es fluido, con la acidez muy viva, con necesidad de integración. Considero que los años le harán entrar en equilibrio y en complejidad, ya que esa potencialidad que se le presupone a estos vinos, en estos momentos no lo ha alcanzado

Ródano. Domaine des Lises  Crozes Hermitage 2010. Shiraz 100%

Profundo color picota con ribete violáceo de capa alta. Fragante nariz de fruta madura que recuerda a la mora, un fondo muy bien definido a lavanda y un grato matiz a nata. En boca es sedoso, aterciopelado, una acidez fresca muy bien integrada, sabroso, donde el recuerdo frutal y floral están perfectamente equilibrados. Postgusto largo y fresco no exento de peso. Un vino para disfrutar de esa frescura bien estructurada de la shiraz.

Burdeos. Chateau Cap de Faugeres 2009. Libornés. Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc.

Intenso color cereza con ribete rubí, de capa alta. Nariz vegetal con recuerdos a pimiento rojo asado, setas, montebajo, notas balsámicas, chocolate amargo, tinta china. En boca es potente, carnoso, con buena acidez, de buen tanino, pero aún por pulir. Necesita tiempo para poder equilibrar las muchas virtudes que atesora.

Loira. Baumard Carte d’Or 2010. Coteaux du Layon. Chenin Blanc 100%

Color amarillo limón con destellos aceitosos. Intensa nariz a fruta blanca con hueso como el albaricoque en almíbar, notas a hongo, orejones, flores de acacia, pizarra y grafito. En boca es untuoso, con un perfecto equilibrio dulzura - acidez, y con ese recuerdo frutal y floral con muy buena presencia. Un dulce de botrytis digno de probar.

Espero que el objetivo quedará cumplido y que todos ellos se fueran con una idea global del panorama vitivinícola francés, ya que en líneas generales los vinos elegidos cumplían las características de sus zonas representadas.

Los otros protagonistas

Salud.

Cata de Monastrell

Cuando haces una cata de una variedad te das cuenta la versatilidad que ésta puede tener, aunque eso sí, tienen siempre un denominador común, ciertas características que te pueden ayudar a identificarla. Os dejo mis sensaciones de la última cata de monastreles a la que pude acudir. ¡¡ Monastrell forever !!


Estrecho 2007

Visual cereza, de capa media alta, sus lágrimas aún tintan. En nariz guindas en licor, mineralidad, montebajo mediterráneo, fruta roja, madura, juanolas. Mucho mejor una hora después de abrirlo, más complejo y fresco. En boca, buena estructura, aún con aristas de acidez y de sensaciones alcohólicas.


Pie Franco 2008

Ribete y corazón granate, de capa media alta. Mucha fruta confitada, trufa negra, toques balsámicos y caramelo tostado. Muy redondo en boca, acidez integrada, con gran peso en centro de boca. Necesita abrirse, al principio con mucha nota reductiva.


El Sequé 2010

Visual muy cubierta, azabache, prácticamente opaca. Nariz fragante, láctica, mora madura, algo de esparto. Algún toque cárnico tras una hora de oxigenación. En boca se muestra goloso, con una acidez fresca, su estructura te tapiza la boca, mucha frutalidad.


Tarima Hills 2010

Color picota cubierto.. Nariz llena de madreas exóticas, tinta china, aceituna negra, pimienta negra. Le echo a faltar notas primarias a frutas. En boca es sabroso, equilibrado, tanino maduro, atisba fruta madura entre tanto festival especiado. Moderno y comercial.


El Telar 2009

De color rubí, de capa alta. Claras notas a cereza y fresa madura, cacao y menta. En boca es algo tánico, acidez viva, con buen peso de fruta, estructurado y largo. Le auguro buena evolución. Lo probaremos en unos meses.


Calzás 2008

De capa media, con ribete teja (¿?). En boca mucha nota de confitura de ciruela, pasificada, algarroba. En boca es terciopelo, elegante acidez, muy equilibrado. Sorprendente vino, su vista y olfato no hacían dilucidar esa más que perfecta, fresca y equilibrada boca. Para los amantes de los vinos de corte clásico.

Monovarietales Tintos

Esta última cata del Grupo Enocultural tenía como fin principal el diferenciar algunas de las variedades tintas que tienen una mayor repercusión en el panorama vitivinícola español.

Dejando aparte los tempranillos, que ya fueron tratados en una cata monográfica anterior, y algunas variedades foráneas que para conseguir su verdadera expresión nos debemos ir a gamas de alto precio, decidí que se catarán a ciegas los siguientes vinos monovarietales tintos.


La Bruja Avería Garnacha 2011. 

Presentaba una capa media con un ribete violáceo muy brillante. Con una nariz muy fresca, frutos rojos y notas herbáceas con algún toque láctico. En boca, resultaba un vino fluido, fresco, amable con un final amargoso. Su retronasal evocaba a yogurt de fresas, con toque de infusión de té verde. Su postgusto era fresco con alguna arista tánica debido a su juventud. Aprobado alto.


El Castro Valtuille Mencía Barrica 2009.

El vino aún mantenía notas malvas de juventud dentro de su conjunto picota, con una capa media alta. En nariz notas minerales, sotobosque, trufa, fruta negra, algún toque tostado y especiado, complejo. Su boca esa voluminosa, pero sedosa con una acidez presente que le dota de buena viveza. Su retrogusto con un buen equilibrio de su fruta y su madera sobre ese excelente fondo trufado. Vino fresco pero con un peso de fruta más que reseñable. Notable


Enrique Mendoza Petit Verdot 2006.

Era el veterano de la cata y estos años le han sentado muy bien. Visualmente tampoco denotaba mucha evolución, su color granate y una excelente capa alta muy brillante lo hacían parecer más joven. Nariz de compota de ciruelas, chocolate negro con unas notas balsámicas hacían un excelente conjunto. La boca era redonda, pulida, un tanino maduro, pulido, que le dotaba al vino de una estructura fantástica. Recuerdos mentolados y de fruta negra muy madura, cacaos y especiados dulces. Postgusto estructurado y redondo. Excelente para su consumo. Siempre he dicho que este vino es el gran desconocido de este excelente bodeguero. Notable alto.


P.F. Bobal 2009. 

Color cereza de media - alta y brillante capa. Vino con muy buen intensidad de fruta roja madura con notas minerales. Su boca es sabrosa, fresca con un interesante peso de fruta. Recuerdo golosos de fruta madura. Su final es de un centro de boca marcado, sin aristas y no exento de frescura. Notable.


Viñas del Vero Shiraz Colección 2009.

Vino de un picota muy cubierto, denso. Nariz llena de complejidad, frutosa y floral, llena de violeta y lavanda, sobre un fondo de tofee, cacao, maderas exóticas y pimienta. Su boca es muy completa, tiene de todo y en su justa medida, estructura, frescura, buen tanino, fruta y madera. Final muy elegante. Notable muy alto.


Juan Gil 12 meses Monastrell 2010.

De color rubí con ribete granate de capa media. Nariz muy mediterránea, fruta compotada, casi pasificada, mucho nota de herbero, tomillo y romero, con alguna nota de clavo. Su boca es redondeada, sabrosa y muy golosa, fácil de beber. Final muy aterciopelado y agradable, sin pesadez. Notable.

P.D.: Se nos coló un francés, pero bueno, como era un Blanc de Noirs de Pinot Noir, dejamos que saliera en la foto.

Voy buscando fecha, y si no se tuerce la cosa, haremos un pequeño "tour" por Francia.

Vinos de diario

A los que tenemos la “mala” costumbre de beber vino en las comidas, eso sí siempre con moderación, en vez de acompañarlas con un triste vaso de agua, tenemos que hacer el ejercicio de buscar vinos donde su relación calidad precio sea excelente.

¿Dónde y cómo ponemos este límite?. Está claro que para gustos colores, aunque fundamentalmente este listón lo pondrá nuestro bolsillo. Pues venga, hagamos números.

Tomaremos como premisa principal un consumo moderado de vino y según la última campaña del Gobierno de España y cofinanciada por los Fondos Europeos y la cual podéis ver en la url: http://www.quiensabebebersabevivir.es/ , este se consumo se cifra en unos 25 centilitros persona/día, es decir un tercio de botella estándar.

Por tanto gastarnos un poco más de dos euros al día en algo que nos gusta y que además complementa nuestras comidas creo que no es ningún dispendio. Así que voy a poner el límite de precio en unos siete euros por botella. Esto, os puedo asegurar que va a dar bastante juego.

A continuación os dejo más de media docena de vinos que dentro de este límite tienen una gran relación calidad precio.

  * Quintaluna 2011. Blanco elaborado por Bodegas Ossian con Verdejo de la DO Rueda. Un vino franco con la tipicidad de la zona, sin esos subterfugios tropicales a los que desgraciadamente nos tienen acostumbrados bastantes elaboradores de esas tierras castellanas. Frescura con buen volumen y peso de fruta. Precio aprox. 6 euros.

  * Linaje Garsea Joven 2011. Vino tinto de la Ribera del Duero, 100 % Tinta Fina con un leve paso por madera de unos tres meses. Los hermanos García han sacado muy buen fruto de esta excelente añada, mostrando así todo el potencial ribereño hasta en su vino más joven. Fruta y frescura, no exento de un buen volumen en boca. Estoy expectante por probar las versiones crianza y reserva de estas añadas. Precio aprox. 5 euros.

  * Juan Gil 4 meses. Tinto de Jumilla elaborado con Monastrell. Año tras año sigo este vino y su evolución ha sido impresionante. Nunca le faltó ese toque mediterráneo de madurez, de sol, pero en las últimas añadas ha sabido conjugar esa fruta con un toque especiado de sus buenas maderas. La pena es que en bodega ya no queda. Hay que buscar en las tiendas.Precio aprox. 5 euros.

  * Castro Valtuille Joven 2011. Tinto de Mencía del Bierzo. Parcialmente criado en madera, es un vino con una nariz llena de matices frutales con un fondo muy floral. Su boca es amable, golosa, sin aristas. Una delicia para cualquier paladar. Precio aprox. 6 euros.

  * Nauta 2009. Monastrell de la DO Vinos de Alicante. Un vino con buen balance fruta madera en nariz y un boca sedosa y envolvente con buen peso de fruta. Un vino fácil de entender y de beber. Precio aprox. 6 euros.

  

  * Dios Ares Crianza 2009. Rioja de Tempranillo con un corte moderno, fruta roja madura, fresco, aterciopelado, muy redondo. Muy buen ejemplo de los nuevos aires que corren por las tierras riojanas. Precio aprox. 7 euros.

  * Néctar PX. Dulce. Una Pedro Ximénez con una frescura digna de reseñar. No exenta de complejidad en nariz y de buena longitud en boca. Precio aprox. 7 euros.

Cuando haces una selección siempre te dejas fuera muchos vinos, bien sea por desconocimiento, olvido o gusto personal. Este post sólo busca el poder ayudar a abrir nuevos caminos en el conocimiento del vino a un precio razonable. Abierto estoy a que aportéis muchos más vinos a esta lista. A todos nos vendrá bien.

Una cata con mucho sentido

Cierto es que me cuesta muy poco decir que sí a cualquier propuesta que en ésta lleve la palabra vino. Pero en esta ocasión no me cupo ninguna duda, ya que tenía todos los alicientes para aceptar.

En primer lugar fue mi amigo Antonio Lloréns del Diario Información el que me realizó la propuesta, segundo, que era mi compañero Chencho Reyes quien la organizaba, tercero, que la cata sería con la colaboración del CRDO Vinos de Alicante y por último, y lo que la hacía diferente e irrenunciable es que se iba a realizar con personas invidentes.

Dicha cata se celebró el pasado 24 de noviembre dentro de la Feria "Elche con todos los sentidos" y en un marco incomparable como era la plaza que hay entre la Basílica de Santa María y el Palacio de la Calahorra.

Creo que los objetivos eran claros, por un lado acercar al gran público al mundo del vino, y por otro, desmitificar que los sumilleres son personas de otra galaxia, inaccesibles, con dones extrasensoriales, lo cual sin duda, hará que la gente se acerque sin miedos a este maravilloso mundo.

Nos reunimos allí un grupo variopinto de personas a catar y como os decía dos de ellos eran invidentes; Jonathan Armengol, crítico gastronómico y Diego Fernández experto venenciador jerezano. Junto a ellos y representando a la sumillería alicantina estaban Chencho Reyes, campeón de España de Sumilleres en el 2011, Juan Carlos Abraldes, sumiller de la Enoteca Vinícolas, Yolanda Titos, sumiller del Gourmet Experience del Corte Inglés y yo mismo. También compartían mesa de cata, Nuria Martí, docente de la UMH y Antonio Miguel Navarro, presidente del CRDO Vinos de Alicante

Antes de sentarnos Jonathan sugirió que ellos estaban en inferioridad de condiciones y que debíamos ponernos un antifaz para igualar fuerzas. La idea nos pareció genial y así lo hicimos.

Aunque los vinos era la excusa, no está de más hacer una reseña de ellos y las anécdotas que surgieron en alguna de las catas. En un próximo post os dejaré unos comentarios de cata de cada uno de ellos.

Comenzó Chencho e hizo la introducción del primer vino, Monte Diva de Gutiérrez de la Vega. Habíamos quedado que cada uno de los sumilleres haríamos la introducción de un vino y luego procederíamos a su cata. Por tanto, le tocaba a Chencho hacerla ... pero allí no hablaba nadie.

Me preguntaba, ¿qué estará pasando?, os recuerdo que llevábamos puesto el antifaz. Aquellos segundos se me hicieron eternos hasta que Chencho dijo: "disculpad pero mi copa no huele a nada, aquí no hay vino". Carcajadas en el público asistente, le habían puesto agua en la copa.

Era el turno de Nuria y el rosado Cesilia de la Bodega Heretat de Cesilia. Cogí la copa, y cuando me la puse en la nariz no me olía a nada, la moví de manera reiterada y os puedo asegurar que su aroma me recordaba a zumo de algún fruto rojo. Sospeché que esta vez la víctima iba a ser yo y así lo dije: "ésto que tengo en la copa no es Cesilia, ni tampoco es vino". Volvieron las carcajadas a la plaza, en este caso era un zumo de granada.

Una vez restablecida la normalidad continuó Yolanda con el tinto El Sequé, yo tuve la responsabilidad de catar un producto local, la mistela de moscatel La Palma Blanca de Bodegas Faelo. Juan Carlos nos desveló los matices del tinto dulce de Pepe, Dolc de Bodegas Enrique Mendoza, y para acabar, como no podía ser de otra forma,  un Fondillón 1987 de Salvador Poveda, presentado por el presidente del CRDO Antonio Miguel Navarro.

Después de casi hora y media de una amena y divertida cata, nos quitamos el antifaz y pudimos comprobar que había mucho público asistente y todo volvía a la normalidad. Y digo ésto porque tener la fortuna de poder ver no la valoras en su justa medida hasta que no pasas por un trance como éste.

Cierto es que muchas veces cuando cato los vinos cierro los ojos para agudizar mis sentidos y así se lo suelo recomendar a mis alumnos, pero os puedo asegurar que una cosa es hacerlo unos segundos y otra muy diferente lo que hicimos aquel día.

Todos coincidimos en que fue una experiencia inolvidable en muchos aspectos y que repetiríamos en otra ocasión, eso sí, en la próxima no sabremos los vinos a catar. Más difícil todavía.

Antonio Lloréns presentando el evento

En plena cata

Ribera vs Rioja

Cuando preparas una cata temática siempre buscas una intención, al menos en mi caso, aunque no siempre lo consigues.

En este caso la intención, y como suele ser en una cata ciega, era hacer desaparecer prejuicios y desetiquetar a los consumidores que dicen "a mí me gusta los riojas (o los riberas)".

Para ello debía hilar muy fino en los vinos elegidos, y además en el caso de Rioja, opte por vinos de corte moderno, para complicar todavía más, si cabe, al catador.

El ejercicio creo salió perfecto y más de uno tuvo que reconocer que a partir de ahora mirará mucho menos de donde es el vino.

Siempre he considerado que lo relevante no es la zona de elaboración del vino, lo importante es que te guste, y después preguntarte si pagarías lo que cuesta, y se acabó.

Personalmente odio las etiquetas de comprar vino por el mero hecho de su procedencia o por ser crianzas o reservas, y más con lo confusa que es nuestra legislación en ese aspecto.

La cata constó de tres tandas, donde en cada una de ellas se enfrentaban dos vinos, evidentemente un Ribera y un Rioja, los cuales estaban en la misma horquilla de precio, y de manera ascendente por este criterio económico.

En la primera se enfrentaron Artadi Tempranillo 2010 (Rioja) y Carmelo Rodero Roble 2010 (Ribera).

El primero se presentaba muy goloso, frutal, pero en boca aún destilaba demasiada juventud, con una acidez muy viva aún por integrar, aunque apuntaba muy buenas maneras.

Carmelo Rodero Roble y a pesar de tener la misma edad, estaba mucho más redondeado en boca, con unos taninos muy pulidos y una acidez perfectamente ensamblada.

En el segundo enfrentamiento aparecieron a escena Viña Sastre Crianza 2009 (Ribera) y Luis Alegre Parcela nº5 2007 (Rioja).

Esta diferencia de edad, unida evidentemente a la clara diferencia de estilos, hizo que la división de opiniones se agudizara, por un lado la potencia muy bien estructurada, pero envuelta de frescura de Viña Sastre, contra la amabilidad y equilibrio de Luis Alegre.

Y como traca final, se vieron las caras Predicador 2009(Rioja) y Alonso del Yerro 2009 (Ribera). Otra vez división de opiniones.

En este caso las diferencias de estilo se manifestaron brutalmente. Un Predicador frutal, vivo, que parece esconder su madera en el sombrero de la etiqueta, lleno de elegancia, aunque con cierta timidez a la hora de mostrarse, y en el otro extremo un Alonso del Yerro contundente, en su nariz mostrando toda la franqueza ribereña y con una boca llena de señales inequívocas de un futuro más que prometedor.

Sinceramente salí más que satisfecho de este ejercicio, tanto por el resultado pedagógico como por el alto nivel de los vinos catados.

De todas formas y desde un punto de vista totalmente personal, me quedo con Viña Sastre Crianza de todas todas. Ya en su nariz se muestra muy complejo, pero si hay que destacar su mayor virtud, ésta es su boca arrolladora pero fresca a la vez, con un equilibrio fruta-madera muy destacable, unida a su impresionante longitud.

En fin, que disfrutamos como enanos y además conseguí mi fin didáctico, que más se puede pedir.

P.D.: Pedrito, gracias por tu hospitalidad.

Cerrando la persiana

Últimamente no hago más que recibir malas noticias gastronómicas. Es raro el mes que no me entero del cierre de algún restaurante en el cual de una mayor o menor manera he tenido una implicación personal o profesional.

Antes del verano cerró sus puertas el restaurante ilicitano Frisone, en el cual he tenido el placer y el orgullo de compartir muchos y buenos momentos en los últimos cinco años. He sido su sumiller colaborador realizando cursos, catas, eventos, maridajes y asesorándoles en sus cartas de vinos y platos. Es cierto que Elche es un lugar complicado para la gastronomía, pero aún me sigo preguntando las razones que han llevado a que este restaurante no haya cosechado el éxito que debería haber tenido. Lo tenía todo, una sala moderna y atractiva, una cocina solvente y variada, con una carta de vinos bien estructurada con unos precios muy razonables y su servicio de sala era atento y amable.

Hace unas semanas me despacho con que la barra de Ladis también ha cerrado. Todos los que estamos en este mundillo lo conocemos, Ladis ha sido, es y espero que siga siendo, uno de esos cocineros que tiene un prestigio bien ganado en nuestra ciudad. Su cocina siempre me ha parecido de una marcada tipicidad, con un respeto por la materia prima y dónde ésta siempre es reconocible. Sé que Ladis se volverá a reinventar y no tardará en volvernos a ofrecer su cocina.

Y para terminar y con todo el dolor de mi corazón, esta misma semana recibo la noticia de la mano de los propios implicados, y ésta no es otra que el Tabarca también ha tenido que tirar la toalla. Con Lorena y David, además de ser cliente me considero amigo y ha sido un palo duro. Su cambio de ubicación para intentar aumentar su clientela no ha sido suficiente. Allí he comido siempre de manera excepcional, el servicio en sala de Lorena era simplemente extraordinario, profesionalidad y calidez a raudales. Sin duda uno de los mejores arroces negros de mi vida, por no decir el mejor, salío de las manos de David. Su cocina estaba en lo más alto, espero que pronto nos vuelvan a sorprender. Ese tándem lo necesita esta ciudad.

Sólo espero y deseo que sea la última vez que tenga que escribir sobre el cierre de un restaurante en Alicante. Deseo fervientemente que estos cierres no sean un adiós, sino un hasta luego.

De todas formas hoy paseando por el centro de Alicante, he quedado gratamente sorprendido de ver en la zona de la plaza de correos varios nuevos restaurantes que tienen buena pinta. No tardaré en realizarles una visita.

Es gratificante ver que siguen habiendo "valientes" que se atreven a montar algo, con la que está cayendo.

Así que a apoyarlos de la mejor manera posible, es decir, ir lo antes posible y escribir sobre ellos. Prometo que lo haré.

Entrevista en Azpicilicuetasumiller

Recupero una entrevista que me realizó Azpilicuetasumiller.com. Me gustó responder a las preguntas, ya que algunas de ellas me hicieron pensar sobre aspectos en los cuales no me había parado a recapacitar y que son verdaderamente relevantes en el mundo actual del vino.

• COMIENZOS

1. ¿Recuerdas cuándo bebiste tu primera copa de vino?
Seguro que fue algún cava en alguna celebración familiar, pero mi primer recuerdo que me marcará convirtiéndolo en pasión, se remonta a los años que pasé en Cataluña, donde pude vivir la cultura del cava y que dicho producto era utilizado para armonizar toda una comida, desde el aperitivo hasta la sobremesa. Este hecho me hizo empezar a profundizar en el mundo del vino y abrirme puertas para probar otros productos vitivinícolas.

2. ¿El sumiller nace o se hace?
Estoy convencido que todo ser humano tiene un don y sólo algunos tienen la suerte y la posibilidad de explotarlo. Por tanto yo creo que el sumiller nace pero a base de vocación, esfuerzo, trabajo y tesón se hace.

3. ¿Qué cualidades debe tener un buen sumiller?
Sin duda debe amar su trabajo y estar siempre en plena fase de formación y aprendizaje. También es importante tener una buena memoria olfativa y ser un buen comunicador de sensaciones.

4. ¿Qué define mejor su trabajo: aptitudes, concentración, memoria,…?
La concentración y la memoria son muy importantes en este trabajo. Hay otro pilares que considero fundamentales, como son la constancia, la actitud, más que la aptitud y la pasión hacia este mundo.

5. ¿Con qué asociarías algo tan intangible como un aroma?
Un aroma es un recuerdo. Mucha de mi memoria olfativa está asociada a recuerdos de mi niñez o juventud. Inconscientemente durante esa etapa de mi vida he ido acumulando recuerdos, que ahora y aplicados a este mundo, me han evocado situaciones pasadas.


• TRABAJO

6. ¿Qué estilo de vino demanda el cliente habitualmente?
El cliente y aunque siempre es peligroso generalizar, suele ser bastante clásico en sus gustos y no le gusta arriesgar. Ahí es donde un sumiller debe poner todas sus armas y animar al cliente a abrir nuevas formas de entender el vino, a que éste pruebe otros tipos de vinos, que está claro, luego le pueden atraer o no, pero de esta forma tendrá otras opciones de elección. Cierto es que cada vez más el cliente se deja aconsejar y se atreve con estilos de vinos que no ha probado nunca.

7. La elección de los vinos es una tarea conjunta del sumiller y el cocinero. ¿Cómo selecciona los vinos para cada temporada? ¿El sumiller puede influir en la cocina?
Es fundamental que la cocina y el sumiller trabajen conjuntamente a la hora de la elección de la carta tanto de platos como de vinos. Me gusta que la carta de vinos sea muy dinámica y que se vaya adaptando, tanto a la cocina como a los gustos del cliente. Está claro y ocurre que tus gustos en los vinos a veces no coinciden con los de los clientes.
El sumiller puede y debe influir en la cocina. Tu opinión es muy válida a la hora de evaluar la armonía entre un plato y un vino. Además el sumiller es el receptor de las sensaciones del cliente, que luego se deben transmitir a la cocina.

8. ¿Por qué en muchos restaurantes españoles la presencia de la figura del sumiller es todavía escasa y, en muchas ocasiones, decorativa?
Porque en hostelería no se le da la importancia que tiene el vino en el restaurante. No cabe duda que una mala elección de un vino te llevará al traste cualquier comida. El sumiller es mucho más que una persona que aconseja y sirve vinos, también es un gestor de bodega y parte de la economía del restaurante depende de él. El sumiller además, no sólo tiene una formación en vinos, sino en destilados, cafés o tes y en productos llamados gourmets, como pueden ser jamón, foie, ostras, aceites, trufas…

9. ¿Sería interesante una relación más estrecha entre las bodegas y los sumilleres?
Es fundamental por muchas razones. Primero el sumiller es la figura más adecuada para transmitir al bodeguero cuales son los gustos y tendencias del consumidor. Por otro lado, su conocimiento y experiencia también pueden ayudar al elaborador a mejorar en la calidad de los vinos. Yo personalmente puedo decir que tengo la fortuna de tener una muy buena relación con las bodegas, cosa que me ayuda en mi trabajo y espero que yo también al suyo.

10. ¿Qué filosofía empleas a la hora de elaborar tu carta de vinos?
La base son mis gustos o mi forma de entender el vino. Es complicado vender un vino en el cual tú mismo no crees. Pero está claro que no te puedes encerrar en ti mismo y debes escuchar y valorar los gustos del cliente. Con ello intentas conjugar tu gusto personal con lo que el cliente demanda.


• OPINIÓN

11. ¿Qué necesita un vino para enamorarte? ¿Y para odiarlo?
Lo resumiría en pocas palabras, frutalidad, frescura, estructura y elegancia. Para mí es fundamental que los vinos sepan a lo que están hechos, es decir de una fruta. La frescura es otro pilar importante, ya que sin ella los vinos se vuelven pesados y no invitan a seguir bebiendo. La estructura para mí es importante, ya que me indica un buen trabajo en viña y bodega. Si además de todos estos factores lo podemos envolver de elegancia, harán que me enamore de este vino.
No puedo odiar ningún vino, siempre pienso que detrás de él hay un trabajo y una ilusión, lo cual me merece el máximo respeto.

12. ¿Qué características debe tener el sumiller del siglo XXI?
Debe ser una persona que ame esta profesión, que siempre esté en constante evolución y formación, abierta a nuevas tendencias y formas de entender el vino y con una gran dosis de humildad.

13. ¿Qué vino recomendarías para cada situación: con tu pareja, en una comida de negocios, con los amigos?
Con mi pareja sin duda elegiría un espumoso, cava o champagne, ya que este producto siempre tiene una clara connotación festiva y de celebración. Para una comida de negocios, las cuales suelen tener largas sobremesas, un vino tinto con una importante crianza, ya que éstos suelen sorprender en el transcurso del tiempo por estar en constante evolución. Con los amigos me decantaría por un vino tinto más joven, buscando frescura y que sean fáciles de beber, ya que ese grupo suele ser bastante heterogéneo y los gustos pueden ser muy diferentes.


14. ¿Qué consejos le darías a una persona joven que te dijera que se quiere dedicar a esta profesión?
La primera pregunta que la haría sería si tiene pasión por este mundo, si fuera así, que debe formarse de una manera intensa, sin desfallecer en el aprendizaje continuo, intentando ser una esponja sobre lo que te puedan aportar tus compañeros como cualquier cliente. Tampoco debes caer en el error de pensar que lo sabes todo, ya que cuanto más profundizas, te das cuenta que hay un mundo infinito que explorar.


• SITUACIÓN

15. ¿Cómo ve el vino español en estos momentos de sus variedades recuperadas y sus territorios diferenciados?
Es una gran iniciativa la de recuperar variedades que desde tiempos ancestrales han estado cultivadas en ciertas zonas y viñedos, ya que si han estado ahí es porque su adaptación al terruño ha sido la correcta. Esto confiere a los vinos de manera indudable esa tipicidad tantas veces demandada. La moda de traer variedades foráneas ha descendido considerablemente, en algunos casos han sido acertadas, en otros muchos, no. Está claro que de esta nueva experiencia se sacarán conclusiones positivas y abrirán un nuevo espectro de posibilidades vitivinícolas.

16. ¿Cree que hay una tendencia a la globalización de los vinos en España, que a pesar de la recuperación de las variedades, los vinos tienden a ser iguales?
No hay que negar que la mejora tecnológica, tanto en las técnicas utilizadas en el viñedo como las enológicas en la bodega, han hecho que en muchas ocasiones sea realmente difícil identificar la región donde se han producido los vinos. Pero en los últimos años creo que dicha tendencia ha virado considerablemente, ya que con el descenso del consumo que está sufriendo este país de forma alarmante en estos últimos años, unido a la aparición de innumerables nuevos vinos y bodegas, muchos elaboradores han tomado conciencia que un factor de venta importante puede ser la diferenciación, es decir conseguir un vino con una tipicidad que lo desmarque de esa tendencia globalizadora.